Parfums d’Eros : Eau de Parfum - Chantal Thomass - 2002.

 

Tableau « Just an another day » © Jack Vettriano.

 

Ce n’est pas dans ma petite ville de France qu’on pouvait en apercevoir aux devantures des boutiques de lingerie. En Italie, n’en parlons même pas… La société était en ces temps-là ce qu'elle était.

Je vis les premières à Londres, il y a des années et des années de cela, dans ce quartier de Soho qui me semblait un peu particulier parce que les sex-shops y voisinaient alors avec les  différentes marques de fast-food et leurs « restaurants ». C’étaient vraiment les premières jarretières qui se présentaient à moi, moi qui rêvais de mettre un jour des bas mais qui ne m’imaginais pas une seule seconde harnachée de ces porte-jarretelles dont j’ignorais tout du fonctionnement.

Non loin de là, les cabarets érotiques (pornographiques ?) donnaient leurs « happening live » où les corps s’unissaient à heure fixe dans des filets tendus au-dessus des spectateurs.

Dans la maison où je logeais, l’hôtesse qui me louait une modeste chambre avait un fils qui jouait de la guitare électrique. Lui et moi nous entendions bien et la brave dame aurait bien voulu que je reste, pensant que j’étais la personne idéale pour lui.

Mais mes vingt ans avaient déjà un fiancé italien qui « musiquait » bien mieux que le jeune homme anglais. Un fiancé italien qui n’était pas porté sur le sexy « visible », sur les bas, les porte-jarretelles  et pas même sur les jarretières.  

Et pourtant, tous les soirs à Soho, je passais les voir dans ce sex-shop un peu chic, nichées bien au chaud, noires dans leur boîte de carton noir mais j’étais une pauvre étudiante et c’était en définitive un très grand désir mais un achat inutile et ruineux.

J’ai mis presque vingt ans encore à en avoir un jour, des belles, des vraies. Non pas noires comme celles de Soho mais ivoire. Celui pour lequel je les ai revêtues les trouvait belles, me trouvait belle avec elles. C’est un souvenir de sensualité et de féminité très fort.

Les années filent (comme les bas) et l’on finit un jour par se retourner vers son passé. Je n’ai pas oublié Soho, ni l’Angleterre. L’Italie encore moins.

Mais lorsque la capitale anglaise me revient en mémoire, qui sait pourquoi, c’est toujours une image de jarretières qui s’impose…Et celle de l’Eros d’une très jeune femme.

« Eau de parfum » - Chantal Thomass - 2002.

 

Le texte ci-dessus me paraît correspondre assez bien - même si par usage de  la loi des paradoxes seulement - à ce « Floral-Fruité » de 2002 créé pour la styliste de lingerie Chantal Thomass avec son flacon orné d’une minuscule jarretière de tulle noir.

En voici la pyramide :

Notes de Tête :Framboise, Feuilles de framboisier, Airelle,  Pomme d’amour.

Notes de Coeur : Fleur  de violette, Fleur d’oranger, Rose, Héliotrope.

Notes de Fond : Ambre gris, Patchouli, Santal, Muscs Blancs.

S’il est devenu un classique et s'il fait partie de ma « collection », si j’ai une à deux fois l’an plaisir à le porter, s’il ne vire pas sur ma peau, il n’est plus aujourd'hui parmi mes grands favoris.

J’ai comme le sentiment qu’il a ouvert la voix à tous les parfums de sa famille (floraux-fruités) qui tiennent haut le pavé » de la parfumerie mainstream depuis maintenant plus de 10 ans et dont le récent affreux « La Petite Robe Noire » de Guerlain est le meilleur exemple.

Ce type de fragrance dites « girly » m’insupporte beaucoup à une exception près, le « Pleats Please » d’Issey Miyaké qui - comme le Chantal Thomass - tient magnifiquement en harmonie avec mon épiderme pendant la journée entière sans donner l’impression que je suis passée à Monop’ m’acheter un parfum de grande surface…

 

 

 

 

 

Mes parfums sont pour Toi...

 

Photo « venue » du Web.

 

 

Mes parfums sont pour Toi,

Sortilèges légers,

Mes parfums sont pour Toi

Et j’aime mes parfums.

 

Un voile d’ambre douce au creux de mes poignets,

Là où la veine bat, symbole de mon cœur.

Mystères de l’Orient aux forêts de mes tempes :

Bien plus qu’un vêtement, mes parfums me dévoilent.

 

Ils me ressemblent tant, ils ne parlent qu’à Toi :

Fleur suave samedi, message de désir

Et blanche du dimanche qui me suit pas à pas :

Lis donc dans mes parfums comme au fond de mes yeux !

 

Mes senteurs T’appartiennent qui viennent de mon corps,

Je fleuris pour Tes yeux, pour Ton regard à Toi,

Pour que Tu te souviennes dans des années encore

Des odeurs que trainaient mes cheveux dénoués…

 

Mes parfums sont pour Toi

Sortilèges légers,

Mes parfums sont pour Toi

Et j’aime mes parfums.

 

Parfums d'Eros: Equipage - Hermès - 1970.

 

Tableau « Pincer Movement » © Jack Vettriano.

 

 

Je me rappelle lorsque Tu vins me visiter pour la première fois.

Onze ans auront bientôt passé mais pas le moindre détail ne s’est enfui de ma mémoire : toutes les nuances de Ton visage inattendu malgré la photo envoyée, les coups de pinceaux évanescents de ces couleurs qui n’appartiennent qu’à Toi, dans un camaïeu de brun chaud et de noisette, le son grave de Ta voix...

Tu m’apparais, lorsque je repense à ce jour-là, comme un tableau appris par cœur qui me regarde à chaque instant, un tableau mouvant qui allait nous entraîner vers ce lit heureux où tout commença, entre les gestes tendres et ceux, plus étranges, qui demandaient des instruments pour s’accomplir. Et le jouir qui en naquit, pour Toi comme pour moi. Ce jouir que nous espérions mais dont nous ignorions s’il serait comme nous au rendez-vous.

Il le fut. Et depuis, je T’appartiens.

Tu portais un parfum ineffable, piquant et doux en même temps, il imprégnait toute Ta personne et semblait accroché à chacun de Tes mouvements et à chaque parcelle de Ta peau. Il était d'une sensualité incroyable.

Quand nous nous fûmes joints et unis dans nos chairs, il resta longtemps non seulement dans mes narines mais aussi sur mon épiderme, comme une vague délicate et tiède de promesse tenue…

« Equipage » - Hermès - 1970.

 

 

« Equipage » d’Hermès est le premier parfum masculin lancé par la célèbre maison en 1970.

Le « nez » qui le créa est Guy Robert, disparu en mai 2012.

C’est une eau de toilette dont la pyramide se compose ainsi (hors des reformulations qu’il a probablement subies) :

Notes de tête : sauge sclarée, bois de rose, orange, macis.

Notes de cœur : œillet, cannelle, aiguilles de pin, muguet.

Notes de fond : mousse de chêne, fève tonka, patchouli, vétiver.

Classé parmi les « fougères », catégorie où la fougère ne tient aucune place, c’est surtout un « aromatique ». Il est devenu aujourd’hui un grand « classique » et, comme il tient très bien, il confère à ceux qui le portent une aura de distinction qui n’exclut pas un petit côté mystérieux et pimenté…

 

 

Si votre parfum ne tient pas...

 

« Parfum Blond » - Huile sur toile de Michel Bonnand.

 

 

Le parfum est devenu un « accessoire » indispensable dans notre société.

Accessoire de plaisir, de bien-être ou de séduction. De féminité à coup sûr.

Cependant, il peut arriver que, pour une raison ou une autre, durant une certaine période, votre parfum ne tienne pas ou, plutôt, ne tienne plus (c’est mon cas -par exemple- dans les jours qui suivent une prise d’antibiotiques). Il va alors glisser sur votre peau comme sur une toile cirée. Inutile d’aller chercher un jus « terrifiant » qui, lui, ne vous trahira pas : votre épiderme est rétif et vous le ferez virer, ce qui sera pire encore que de n’être pas parfumée.

Les petits trucs pour « accrocher » une odeur sont simples. Si vous avez l’habitude quotidienne de vous passer un lait corporel tous les matins après la douche, vous ne connaissez d’ailleurs même pas le problème du « parfum qui ne tient pas ». Sinon, c’est le moment d’essayer : passez-en sur votre cou (devant et derrière jusqu'à la racine des cheveux) et sur votre décolleté. N’oubliez pas non plus les « points » du parfum, la ligne entre les seins et le creux des coudes.

Si votre lait corporel fait partie de la gamme de produits assortis à votre parfum, c’est encore mieux. Mais en fait un simple lait neutre suffit.

Laissez-le sécher puis vaporisez votre fragrance. Le tour est joué ! Votre parfum tiendra la journée…

Et si vous voulez prendre une assurance de plus, n’oubliez pas de parfumer une écharpe ou un foulard (lavables, si vous avez plusieurs jus favoris). Là, non seulement, votre parfum tiendra mais, en vous déplaçant et par le jeu de vos mouvements, vous êtes certaine d’avoir, même avec une simple eau de toilette, un sillage d’enfer répandu et apprécié autour de vous jusqu’au soir…

Un parfum pour la Fête des Mères.

                                                                           

 

 

Contrairement à ce que beaucoup d’entre nous croient, la « Fête des Mères » n’est pas une invention de Pétain. Elle existait bien avant lui. Cette information incitera, je l’espère, tout le monde à fêter sa maman sans avoir l’impression de participer à la survivance d’un régime écœurant.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, il ne vous reste plus que ce samedi pour vous livrer à vos emplettes et sacrifier gaiement à cette tradition de notre société. Les mamans le méritent bien.

Tous les cadeaux sont possibles. Du livre au disque, du collier au tee-shirt, on a le choix.

Mais si vous êtes pris à la gorge et que vous songez à vous rabattre sur un parfum, j’en aurais bien deux à vous conseiller pour le dimanche à venir. Deux sorties extrêmement récentes et qui se ressemblent étrangement par leur concept.

Il s’agit de deux « floraux » et plus précisément de deux « fleurs d’oranger ».

Il y a celle de Guerlain, l’ « Aqua Allegoria » de cette année qui se nomme « Nerolia Bianca » et celle des « Secrets d’essences » d’Yves Rocher, simplement appelée « Néroli ».

« Nerolia Bianca » a été composée par Thierry Wasser, le parfumeur « maison » de Guerlain auquel on doit entre autres « Shalimar Parfum Initial ». Elle nous parvient sous la dénomination « eau de toilette ».

« Neroli », d’Yves Rocher est due à Véronique Nyberg, parfumeuse free-lance, connue surtout pour « L’Amour Fou » de chez Ungaro. Elle se classe dans les « eaux de parfum ».

A dire la vérité, il n’y a aucune différence entre ces classifications pour ces deux produits. Ce sont deux « eaux fraîches », deux eaux de printemps ou de soir d’été qui feront un parfait cadeau de saison pour une maman.

Par ailleurs, les deux parfumeurs ont choisi de travailler autour de l’orange amère et même si, au final, les deux fragrances sont soeurs, un petit plus pour cette amertume ira à l’eau de Guerlain tandis qu’un fond de douceur composé de muscs blancs rendra l’eau de chez Yves Rocher moins linéaire dans son évolution sur la peau.

Je me garderai bien de vous faire connaître ma préférence. Testez, sentez les deux avant de faire votre achat.

Attention toutefois à ne pas vous précipiter sur le Guerlain en raison de votre souvenir d’une autre « Aqua Allegoria », disparue des rayons depuis quelques années et qui tournait aussi autour du néroli. Cette regrettée « Flora Nerolia » conçue par Jean-Paul Guerlain était une merveille car elle mêlait fleur d’oranger et jasmin et avait une tenue et un sillage d’enfer.

Les deux eaux dont nous parlons ici n’ont rien de cela : ce sont des parfums de peau, légers et aériens.

Aucun de ces deux-là ne se fera remarquer dans une pièce par ceux qui s’y trouvent avec vous après que vous l’aurez quittée et vous devrez en remettre dans la journée.

Ce qui nous amène à la question du prix.

La Guerlain vaut environ 75 euros pour 125 ml.

L’Yves Rocher est actuellement en promotion. Pour 34 euros, vous aurez le flacon de 50 ml plus le gel douche assorti.

Comme on le voit, ce n’est pas non plus sur ce critère que vous pouvez vous baser.

Le nez, le nez !

Il ne vous reste que votre nez pour découvrir laquelle des deux plaira le plus à votre maman…

 

Pyramide de « Nerolia Bianca » (Collection « Aqua Allegoria ») - Guerlain :

Notes de tête : Orange, Orange Amère.

Notes de coeur : Néroli, Petitgrain.

Notes de fond : Fleurs d'Oranger.

 

Pyramide de « Néroli » (Collection « Secrets d’essences ») - Yves Rocher.

Notes de tête : Bergamote, Petitgrain, Orange, Orange Amère.

Notes de cœur : Fleur d’oranger, Néroli, Notes miellées.

Notes de fond : Muscs Blancs.

 

 

 

Parfums d'Eros: "Bas De Soie" - Serge Lutens - 2010.

 

Tableau © Jack Vettriano.

 

 

Les iris et les jacinthes en fleurs ont envahi la ville.

Elle a des bas de soie parce que c’est le printemps. Qu’elle a envie de sentir ses jambes crisser lorsqu’elle marche. Et d’être regardée. Regardée par des yeux qui voient au-delà de la trame du tissage. Des yeux qui imaginent ce qui se passe un peu plus haut.

Elle a des bas de soie parce qu’elle sait qu’ils aimeraient poser leur main sur ses chevilles et tout doucement, petit à petit, la laisser remonter. Jusque là, à l’endroit précis de l’estuaire entre la soie et l’élastique du porte-jarretelles, là où la peau est plus chaude, plus lisse, plus douce que la soie.

Et qu’elle sait que ce serait à elle de dire oui ou non.

Un « Non » qu’elle prononcerait très haut, tranchant comme une hache, claquant comme un coup de cravache.

Ou un « Oui » qu’elle n’aurait même pas à formuler tant il serait évident dans son mouvement d’avancer la hanche, de tendre sa jambe gainée de soie, ivre de soi…

Bas de Soie - Serge Lutens  - 2010.

 

 

« Bas de Soie » est une eau de parfum de la marque de « niche » Serge Lutens, composé par le nez Christopher Sheldrake sous la houlette de Lutens et datant de 2010.

Sa pyramide est :

Notes de tête : galbanum, notes vertes

Note de cœur : jacinthe, épices, notes florales

Notes de fond : iris, notes poudrées.

Comme ce sont la jacinthe et l’iris qui prédominent, on y a vu souvent comme un « Chanel No 19 » revisité. C’est tout à fait à tort : ce parfum, malgré son nom, n’a rien de suave. Si c’est bien un « floral-vert », il est d’un vert qui crisse et craque. Un signal donné aux hommes sur la permission ou l’interdiction de rêver. A eux de le décrypter mais l’erreur est fatale ! Magnifique fragrance érotique pour une femme-femme qui décide et ne s’en laisse pas compter…

Une "page" quant aux notions générales en parfumerie.

 

Tableau « Profumo di donna » de Anna Maria Camurri vu sur www.pitturiamo.it

 

Pas de véritable note ce soir.

Depuis quelque temps, je me demandais comment démarrer vraiment mes « chroniques de parfums » et j’étais bien embarrassée…Je ne trouvais pas de solution pour débuter sans donner quelques notions générales sur la parfumerie, notions qui seraient - hélas - rébarbatives, en les faisant post après post, pour celles et ceux qui ne passent pas ici pour les parfums.

Or, c’était indispensable car la parfumerie est un art, une mode, un mode de vie selon de quel côté on l’envisage.

Elle est même, dans son évolution, un fait de société et il faut dire certaines choses pour le faire comprendre à celles et ceux qui n’en voient que l’aspect frivole.

Je viens de découvrir dans le « vademecum » de Hautetfort, la notion de « page ».

Et j’ai passé ce samedi à en écrire une, intitulée « Quelques généralités sur les parfums ».

On peut voir ce titre figurer dans une nouvelle rubrique « Pages » en haut de ma colonne de droite.

Vous pouvez la lire dès maintenant comme une note quelconque si vous êtes réellement amateur « dingue » de fragrances ou bien vous y référer de temps à autre lorsque je bloguerai sur les « jus » de ma collection et qu’un terme vous semblera « barbare ». C’est là que vous trouverez son explication.

Cette « page » n’est, bien sûr, nullement exhaustive et j’y reviendrai pour des « retouches » dès que je me rendrai compte des oublis qu’elle comporte sans aucun doute…

Bruxelles veut-elle la mort de nos parfums? (article du journal "Le Monde" du 20/04/2013).

 

Photo « venue » du Web.

 

Si vous aimez vraiment les parfums et peu importe que vous soyez en possession de 300 flacons ou de 5, il y en a fatalement que vous préférez, qui sont depuis des années votre « signature » et vers lesquels vous retournez toujours à un moment donné ou à un autre.

Dans ce cas, vous vous serez sans doute aperçus qu’ils se sont transformés depuis le moment où vous en avez fait « la rencontre ». Parfois même, vous aurez peut-être renoncé à l’un d’eux parce que vous ne le reconnaissiez plus. Ce n’est pas votre nez qui vous trahit, ni votre peau qui a brutalement viré de pH : votre parfum a tout simplement été « reformulé » par la maison qui le produit.

Jusqu’à il y a quelques années ce terme de « reformulation » était tabou dans la parfumerie.

Les vendeuses vous assuraient que, non, rien n’avait changé. Etrange manière de nous prendre pour des idiotes et de tenter de nous faire croire que nous portions - par exemple - une version de « L’Heure Bleue » de Guerlain identique à celle qui vit le jour en 1912 !

Les « reformulations » ont été tout d’abord du fait de leurs producteurs qui s'y sont trouvés obligés à cause de certains problèmes: matières premières se raréfiant ou en voie de disparition, devenant ainsi des espèces protégées, ou encore composants dont le coût s’était envolé et qui ne permettaient plus de mettre le « jus » en vente à un prix accessible.

Les parfumeurs se sont efforcés alors de maintenir des fragrances - reformulées certes - mais le plus près possible de l’original pendant des décennies.

Vers le milieu des années 70, ils ont même accepté et financé la création de l’IFRA (International Fragrance Association) qui règlemente de manière stricte l’usage des ingrédients et qui a malheureusement abouti à des reformulations inattendues imposées à ceux qui l’avaient soutenue dès la première heure…et aux autres !

En 2003, une loi de la commission de Bruxelles a encore changé la donne : des substances ont été déclarées « allergènes » et mises dans le collimateur. Certains de nos parfums en sont morts : il n’était pas possible de continuer à les mettre sur le marché sans certains de leurs ingrédients et sans en dénaturer complètement la fragrance. D’autres ont subi des « reformulations » si flagrantes qu’ils nous ont définitivement déçus.

Aujourd’hui, voici qu’on attend - dans l’industrie de la parfumerie mais aussi chez nous, simples aficionados - le sort qui sera fait aux conclusions d’un rapport qu’une autre commission de Bruxelles a rendues en juin 2012.

Car, cette fois-ci, le couperet qui risque de tomber serait un désastre : la rose, à cause du géraniol qu’elle contient, pourrait être bannie de la composition de nos précieux flacons. Et avec elle, d’autres matières qui font partie des huiles essentielles d’agrumes. Et d’autres encore.

C’est le journal « Le Monde » qui, dans son édition de ce week-end (article déjà en ligne à lire d’urgence ICI), dévoile le pot aux roses (c’est le coup de le dire !) et l’affolement de la plus grande partie des parfumeurs. Le rapport commandé par Bruxelles au médecin Ian White part en guerre contre nos parfums au nom des allergies qui se développent un peu dans tous les secteurs et qui pourraient, compactées en un seul bloc, affaiblir nos défenses immunitaires.

Les parfumeurs remettent en cause la façon dont l’étude s’est déroulée mais seront-ils écoutés ?

Dans une société qui, à coup de scandales alimentaires, médicaux ou autres, est devenue bien craintive, le principe de précaution risque de faire mouche et de nous priver très bientôt de la plus grande partie de nos parfums bien aimés.

Or, la parfumerie est un art.

Pouvons-nous laisser celui-ci être sacrifié sur l'autel des bonnes intentions?

 

D'où viennent ces odeurs qui embaument mon coeur?

 

Lys blanc - Photographie « venue » du Web.

 

 

Lorsque l’on se découvre « perfumista », addict aux parfums, l’on s’aperçoit aussi bien vite qu’il y a des odeurs qui reviennent régulièrement dans les achats que l’on fait.

Au moment de donner un sous-titre à ce blog, j’en ai choisi quatre.

J’aurais pu faire mon « top ten » mais cela aurait été lourd pour un titre et je ne suis pas certaine que je serais arrivée à dix. Deux font défaut en tout cas (l’iris et la jacinthe) mais j’aurai l’occasion d’y revenir car mon idée de base est de parler de certains parfums en les associant à une petite fiction que j’écrirai autour d’eux.

Pour les quatre senteurs retenues, elles sont réellement les plus présentes dans mes parfums.

Commençons par le cuir : il est bien évident que l’on ne compresse pas de vieilles bottes pour en retirer la substantifique odeur : le cuir peut provenir de matières synthétiques dans les parfums de basse qualité mais comme ce n’est pas l’odeur la plus « courue », il est généralement tiré du bouleau, pour une senteur de cuir doux ou du styrax (une excroissance naturelle de l’aubier qui pousse en Asie ou en Amérique du Sud) lorsque l’on désire obtenir un cuir plus « fumé ».

L’ambre n’est pas l’ambre jaune (une résine fossile) que l’on voit sur les bijoux mais - dans les parfums de grande renommée - l’ambre gris, une concrétion intestinale du cachalot. Comme elle vaut très cher, elle est aujourd’hui la plupart du temps remplacée par des substituts de synthèse, en général la vanilline et l’absolu de labdanum.

Le lys est bel et bien une essence naturelle, c’est un composant qui apporte une note de fleur blanche souvent très solaire aux parfums qu’il honore de sa présence.

La tubéreuse est une autre fleur blanche mais comme elle se révèle, contrairement au lys, extrêmement entêtante, elle a la réputation d’être en parfumerie une note vénéneuse qui sied à la femme fatale, une véritable fleur d’Eros, un appel à l'érotisme : ce n’est pourtant - la cachottière - qu’une plante à bulbe mexicaine ou indienne, qui donne de hautes grappes de petites fleurs.

Pour ce post - et pour la raison évoquée plus haut - je ne nomme aucun parfum.

A ce stade, je laisse à celles et ceux qui passeront peut-être un jour et me liront le travail intense (sourire) de chercher à se remémorer les fragrances où ils ont eux-mêmes déjà senti cuir, ambre, lys et tubéreuse…

"Parfumez-vous partout là où vous souhaitez être embrassée." (Coco Chanel).

 

Photographie « Le cou de Lee Miller » par Man Ray -1930.

 

C’est de parfum sur la peau dont l’on parle ici en ce jour et non de celles qui s’aspergent (pourquoi pas?) en vaporisant sur leurs vêtements.

« Parfumez-vous partout là où vous souhaitez être embrassée » disait encore Coco Chanel (et là, elle l’a vraiment dit, cette phrase n’est cette fois-ci pas un emprunt!).

Cela laisse de la marge… Toutefois, les points où le sang pulse seront tout de même ceux qui rendront votre parfum le plus expressif et, le hasard faisant bien les choses, ils correspondent (presque) tous à la route du baiser…

Derrière les oreilles, la nuque, le cou, le creux du décolleté, le poignet et, plus bas, l’arc de la taille, l’intérieur des cuisses, celui des genoux et même le bas des chevilles…

Eros saura naviguer, ne vous inquiétez pas, tel Magellan découvrant peu à peu l’Océan Pacifique.

Un amoureux qui sera (s’il a du nez !) un explorateur de l’Océan Erotique, que pouvons-nous rêver de mieux ?

Que les brises du printemps vous apportent à toutes l’un de ces voyageurs de l’amour au long cours…

Hanami ou La Fête du Cerisier en Fleur (sur des photographies de Tokifumi Hayamizu)...

 

Pour ces trois photographies : © Tokifumi Hayamizu.

 

 

Au Japon, on célèbre chaque année la « Fête du Cerisier en Fleur ».

Lorsque, à la fin de mars ou au début d’avril, l’on constate que les premiers pétales commencent à joncher le sol, débute l’ « Hanami » japonais, qui signifie « la contemplation du cerisier en fleur ».

Si l’on pense savoir que la coutume aurait commencé dans la période Nara (710 – 784), il est indubitable que cette tradition a été durablement instaurée par l’Empereur Saga un demi-siècle plus tard : il en fit une fête où l’on célébrait avec des mets et des boissons l’arrivée du printemps dans les jardins de son palais impérial de Kyôto.

La coutume a toujours survécu et aujourd’hui, les Japonais partent en famille ou en groupes pique-niquer sous les arbres, échappant pour quelques heures à l’ambiance oppressive du Japon moderne où règne la loi du marché et l’addiction au travail qu’Amélie Nothomb a si bien décrites dans « Stupeur et tremblements ».

La légende veut par ailleurs que la couleur rose pâle des fleurs de « sakura » (la fleur du cerisier, emblème national au Pays du Soleil Levant) soit due à l’habitude ancestrale d’enterrer les « samourai » au pied de ces arbres qui seraient, pour cette raison, teints du sang de ces guerriers.

Avec sa couleur ténue, sa délicatesse gracile et sa brève existence, la fleur de cerisier symbolise pour la culture nippone la fragilité et la beauté de la vie.

Pour les Japonais, cet antique rituel de contemplation permet à l’homme moderne de méditer sur le cycle de la vie, de concevoir comment la nature procède par cycles et comment chaque mort n’est jamais une fin en soi mais seulement une transformation.

On peut ne pas partager cette culture mais y être très sensible néanmoins.

De Fragonard à Berdoues, en passant par L’Occitane et Durance, de nombreuses maisons de parfums du Midi de la France (qui ne sont pas les plus connues du point de vue du marketing) rendent hommage par des fragrances poétiques à ces « Fleurs de cerisiers » elles aussi.

Et pour moi, qui ai fait depuis longtemps du Japon le pays de l’Eros, il ne faut pas s’étonner que ce soit par quelques images du photographe nippon Tokifumi Hayamizu que j’ai orné cette note.

Le cerisier, la geisha…

La geisha, la femme…

La femme, l’amour…